Proiettori lenticolari Xeno su fari a parabola, Guida al Retrofitting

Guida al montaggio di proiettori lenticolari e kit xeno sui fanali a parabola (Titanium e non).

Premessa 1: i fanali modificati secondo questa guida NON potranno piu' essere utilizzati con le normali lampade alogene, a causa di modifiche strutturali.
Premessa 2: la modifica del veicolo secondo questa guida, lo rende non piu' omologato e invalida la garanzia Ford, nelle parti alterate.

Retrofit: montaggio di proiettori a lente su fanali dotati invece di parabola riflettente. Il retrofit richiede l'apertura del fanale con separazione del trasparente dal guscio posteriore.
Per molte vetture l'apertura dei fanali viene fatta nel forno, per sciogliere la colla che tiene insieme il guscio posteriore dalla plastica trasparente. Sulla Focus però la colla utilizzata, per divenatare lavorabile, richiede una temperatura vicina al punto di fusione della plastica stessa. Ho preferito tagliare a caldo la plastica posteriore.

I passaggi specifici di assemblaggio del kit TRS (The Retrofit Source) li tralascio, dato che sono spiegati chiaramente nelle istruzioni che vi danno a corredo.
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Componenti e materiali utilizzati:
-Morimoto Mini H1 kit (da The Retrofit Source): 270$
In fase di ordine del kit ricordarsi di richiedere gli splitter per abbaglianti H1.

- resistenza corazzata 50Watt, 6 Ohm. Ne trovate ovunque. Pochi €:
Prendetela con gli attacchi come in foto.
-Saldatore a lama da 1mm, o punta equivalente sottile:
(Io ho usato questo Dremel Versaflame a gas con punta a lama)
-I fanali (ovviamente):

-Barrette di polipropilene (PP) per saldatura: pochi €

-Dremel o equivalente con dischetti da taglio;
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Apertura fanali:
Col saldatore (o versatip) tagliare la plastica in prossimita' del bordo, dove la plastica fa un angolo di 90° piuttosto che sulla superficie piatta (questo aiutera' al momento di richiudere il fanale) :

Il percorso che mi e' parso il migliore si vede nella foto, sul "guscio" separato:

Se la lama e' ben calda, il movimento della mano lento e regolare, e l'inclinazione corretta, il taglio risulta perfetto e poco pasticciato. Anche questo aiutera' a richiudere il faro.
Anche se non usate il Dremel, vanno bene i saldatori a stagno comuni, basta che siano sufficientemente potenti e soprattutto vi serve una puna a lama.
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Separazione parabola:
La parabola cromata e' tenuta in 3 punti mediante giunti sferici mobili. Uno di questi, nella parte inferiore del faro, si sgancia semplicemente con le dita.
Per gli altri due, normalmente dovrebbe essere sufficiente tirare la parabola per sganciarla, ma nei miei fanali non c'e' stato niente da fare: non sono usciti.
Allora ho agito diversamente:
Il secondo, rimosso svitando con una chiave dell'11, come in foto:

Il terzo ha richiesto l'uso del saldatore a lama per rimuovere un piccolo fine corsa alla fine della vite di plastica. Nella foto: agire sulla regolazione della freccia verde, finche' la testa della vite nera risulta visibile, nel punto della freccia gialla. Col saldatore tagliare la parte terminale (basta 1mm) nel punto della freccia gialla, in modo che il braccetto avvitato possa uscire liberamente:

Nota: ho preferito rinunciare al fine corsa della regolazione orizzontale del faro piuttosto che tirare con forza i giunti sferici, perche' ho avuto l'impressione che una volta usciti avrebbero deformato l'involucro in plastica che li contiene. Se una volta rimontati i giunti avessero avuto gioco, il fascio luminoso avrebbe potuto "vibrare" durante la marcia. Se poi fossero stati troppo molli, la parabola sarebbe potuta addirittura sganciarsi cadendo nel faro.
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Montaggio proiettori
Forare la parabola come in foto:

questo servira' a far passare i cavi (segnale fari alti) del proiettore.

Assemblare il proiettore secondo le istruzioni TRS, montando lo shroud e infilando l'anello in gomma per H7 (quello piccolo, nella confezione c'e' anche quello per H4 che a noi non serve).

Rimuovere col dremel le punte intorno al foro lampada (freccia rossa nella foto) sul retro della parabola, mantenendosi a filo del foro circolare; Nella foto ho rimosso solo 2 delle punte ma vi consiglio di rimuoverle tutte. Rendete ben piatta la zona circolare oppure avrete problemi nell'orientamento del fascio.
Infilare il proiettore;
Nel punto a ore 12 (freccia rossa) appoggiare l'anello H7 in dotazione, e sopra di esso il dado di ritenzione (freccia blu);

Inizialmente stringere debolmente il dado (basta usare le mani) perche' piu' tardi andra' regolato il fascio del proiettore.





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Posizionamento delle ballast
L'alloggiamento delle ballast originali va benissimo per le morimoto mini:

Per il fissaggio si possono usare i 3 punti "avvitabili" o anche solo 2, e le staffe in dotazione:

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Cablaggio
Lo schema completo di collegamento e' questo (esclusi gli splitter abbaglianti) :

CAN-BUS o resistenze?
Resistenze. Anche il CANBUS di TRS non e' efficace su questa macchina. Vanno usate le 50W, 6Ohm
Le resistenze possono essere messe a massa (come nello schema) o tornare sul secondo polo degli anabbaglianti. Il corpo delle resistenze DEVE essere fissato su una parte metallica e aderire perfettamente al fondo. Questo permette al notevole calore che producono di distribuirsi su una massa metallica estesa che lo dissipa efficacemente. Lasciare appese in aria o appoggiate su uno spigolo significa bruciarle. Fissarle a qualsiasi cosa che non sia metallo significa fonderlo.
Dato che nel kit che avevo in precedenza le resistenze sono state sempre fonte di preoccupazione (i cavetti mezzi bruciati, resistenze ustionanti etc) questa volta, sul punto di fissaggio, ho steso una colla bicomponente per metalli (che resiste quindi a 300°C) aumentando la superficie di contatto e di dissipazione.

Per poter comandare l'abbagliante dello Xeno, il kit deve ricevere il segnale dagli abbaglianti alogeni.
Questi gli splitter in dotazione col kit, che in questo caso NON sono adatti per la nostra macchina. Probabilmente mi sono arrivati gli splitter per abbaglianti H7, mentre per la Focus ci vogliono H1. Ricordate di chiederli in fase di ordine, sono comunque gratuiti.

Li ho dovuti adattare per collegarli in parallelo agli abbaglianti.
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Test elettrico e primo orientamento dei proiettori
Le ballast sono ottime e hanno un tempo minimo di accensione:

In questo caso c'e' bisogno di orientare il sinistro

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Chiusura fanali
Sigillati col fido Dremel. Un paio di punti hanno richiesto un rinforzo prendendo un po' delle stecche in polipropilene (si vede il bianco in alcune foto.

Una volta chiusi i fari c'e' anche da fare l'allineamento fine:
qui c'e' da ruotare il proiettore direttamente nella parabola. Non e' una posizione correggibile con le due viti di orientamento del fanale.
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Lavoro terminato - resa estetica:









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Lavoro terminato - resa illuminazione:

www.youtube.com/user/UGSHIN999/videos?flow=grid&view=0

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Valutazioni conclusive:
Un altro pianeta rispetto ai kit 55w xeno su parabola: non abbaglia, e le lenti di questo kit producono un fascio incredibilmente pulito.
Un altro pianeta rispetto alle alogene, come potenza, distribuzione e taglio del fascio luminoso.
Ne vale la pena? Si
E' un lavoro facile? No
Sembra un fanale uscito di fabbrica, senza strisce led posticcie, colore lampade bianco ma non azzurro, attira poco l'attenzione delle fdo.
Il kit xeno TSR in particolare sembra di ottima qualita'.
La tenuta stagna del faro dipende esclusivamente dalla mano di chi lo richiude. Nel mio caso, dopo alcuni giorni di pioggia normale, non ho segni di infiltrazione.
Sono estremamente soddisfatto del risultato.

Edited by -Shin- - 13/4/2013, 23:06

Grazie, siete i due fan piu' sfegatati!
Ho scelto la piu' economica con USPS. Tra l'altro e' arrivato prima il kit dall'altra parte del pianeta che i fari dalla Germania..
La spedizione e' sempre una scommessa comunque nel mio caso ci ha messo 10giorni.
Se vuoi fare l'ordine ti metto il kit giusto:

Ovviamente il colore delle lampade e il tipo di shroud e' a tua scelta.
Io ho preso anche il CAN-BUS pero' su questo se aspetti qualche giorno ti dico se puoi risparmiare 30$ perche' secondo me non serve.

La colla credo serva nel caso tu apra il faro in maniera "tradizionale", ovvero scaldandolo nel dolceforno e "sfilando" la parte trasparente. In teoria la colla serve per risaldare il tutto.

Scrivero' tutto nel primo post, intanto vi dico che:
- la colla non serve se apri il faro con lama a caldo del saldatore/dremel
- per richiuderlo usero' una punta diversa del saldatore/dremel piu' barrette di polipropilene da sciogliere nella giuntura per rinforzare la saldatura
- occhio al silicone perche' NON E' ADATTO al polipropilene (PP), e non tiene. Se guardate sul retro del tubo dice "per plastiche.. esclusi PP, PE etc"
- di shroud da TRS ce ne sono due: quello standard e quello grafite (link e link) Costano uguali e sono gli unici compatibili col kit morimoto mini.

@andre': importante: sto separando la mascherina cromata dal fondo di plastica nera: I TRE PUNTI DI ANCORAGGIO SONO 3 SFERE di cui:
- una si toglie in modo facilissimo con le mani
- l'altra si puo' togliere svitando con una chiiave dell'11;
- la terza NON RIESCO A TOGLIERLA, la sfera con testa in plastica.
Tu hai semplicemente tirato per estrarla?

Edited by -Shin- - 21/1/2013, 01:49

Si potrebbe montare anche senza rimuoverla pero' si fa molta piu' fatica a lavorarci.
La parte cromata e' quella che si muove in base alle regoloazioni (sia dall'abitacolo elettricamente che manualmente sul faro stesso in verticale ed orizzontale). E' fissata in 3 punti mediante delle "sfere" come queste:

che sono inserite in una sede di plastica. Sono mobili e ad incastro pero' io dubito che si riescano a rimuovere senza rischiare la rottura della plastica.
Adesso stavo studiando un altro modo.

Giorno 2:
Aperto anche il secondo fanale e montati i proiettori (parzialmente). Risolto il problema della separazione parabola.
POi ho fatto una prova di chiusura su una parte del faro, e devo dire che con una buona tecnica manuale si riesce bene. Due grossi scogli sembrano superati.
Rimane la parte elettrica, ma quella andra' a sabato penso.
Aggiornato il primo post.

Ci sono riuscito Jaimz grazie, sto aggiornando sempre il primo messaggio man mano che procedo